Mon passage sur l'île
de Gran Canaria sera de courte durée, j'y suis venu
pour retrouver les copains, et faire un départ plus ou moins
groupé vers le Cap Vert. Après quelques hésitations
que je relatais dans l'épisode précédent, j'ai
finalement une place impeccable dans le port, je vais pouvoir tranquillement
préparer le bateau pour la suite.
Michel avait loué
une voiture, il me la prête quelques heures, je vais faire
un petit tour vers l'intérieur de l'île ; le problème
quand on voyage en bateau, c'est qu'on est un peu accroché
au port, tous les moyens sont bons pour s'éloigner de plus
de 500 mètres du mouillage ! Mais ce n'était pas le
bon jour... Pluie et nuages, Ce n'est pas aujourd'hui que je vais
tomber sous le charme de ce coin. Je pars explorer la côte
proche, et là, c'est l'horreur : imaginez une côte
sauvage, très rocheuse, très sèche, pas de
végétation, mais hélas pour elle, une côte
exposée au sud, par 27° de latitude, le tropique n'est
pas loin. Ajoutez à ça quelques promoteurs - les promoteurs
ont toujours le rôle du méchant, mais à mon
avis ils ne sont pas seuls, il y a aussi des gens qui signent des
autorisations - et ça vous donne une côte massacrée
: des étagères à touristes partout dès
qu'il y a un coin avec vaguement vue sur la mer, du HLM tropical.
Chacun doit avoir sa terrasse d'où il peut apercevoir au
moins un petit bout d'océan, alors on empile des studios
qui escaladent la pente, je découvre une concentration incroyable
de logements dans des petites criques, et 20 mètres après
le dernier studio, c'est à nouveau le désert de pierre,
l'espace... La côte est rocheuse, donc pas de belles plages
; qu'à cela ne tienne, on fait quelques fausses plages avec
sable rapporté, on plante quelques cocotiers, et le tour
est joué. Comment peut-on avoir envie de venir passer ses
vacances ici ?
La vie de ponton
continue,
et pour l'apéro, tout le monde boit des "caïpirinhas",
des punchs brésiliens absolument délicieux, mais du
modèle "frappe qu'un coup" ! Un soir dans un petit resto à l'écart des circuits
touristiques, je mange un "T-bone steack" garanti argentin
absolument fondant, pas de doute, l'Amérique approche.
Mercredi pluie, on part pas... Jeudi matin
pluie, on part pas... Je pars
vendredi 24 octobre à 10h30,
avec à bord Marion, Clément et Michel : ils m'aident
à m'extirper du coin minuscule où je suis garé
; je vais faire du fuel, puis je les laisse sur le quai. Sophie
salue mon départ d'un coup de corne de brume : hasta luego
!
Si tout va bien, Samos part vers 14h, après le repas,
et rendez-vous à l'île de Sal, au Cap Vert.
L'archipel du Cap
Vert, c'est une dizaine d'îles au large de l'Afrique, à
environ 300 milles nautiques de Dakar, et 800 milles des Canaries.
C'est une ancienne colonie portugaise, indépendante depuis
une trentaine d'années. C'est l'Afrique, nous quittons l'Europe
et ses ports bien équipés. On arrive dans une zone
où chaque plaisancier est milliardaire en comparaison des
autochtones. J'imagine que ça ne sera pas toujours simple
à vivre.
Je suis parti depuis
2 jours, et la météo n'est pas très conciliante
: je fais du près serré, ou bien c'est la pétole,
ou bien encore j'ai eu une heure avec 20-25 noeuds de vent la nuit
dernière vers deux heures du mat', suivie d'une petite averse...
Bon, je ne me plains pas, il fait beau, je lis. Après "Les
allumettes suédoises" et "3 sucettes à la
menthe", j'attaque "Les noisettes sauvages".
J'ai perdu Samos à la VHF, on espérait se suivre un
peu, mais la mer est grande, nos VHF ne portent pas à beaucoup
plus de 15 milles nautiques, une trentaine de km. Jusqu'à
l'arrivée, je tenterai de les appeler une fois de temps
en temps, et j'apprendrai plus tard qu'eux aussi ont fait de même.
Nuit en mer magnifique. Grand calme. Pas de lune, mais la lumière
des étoiles suffit, et l'eau est tellement lisse que les
planètes et les grosses étoiles s'y reflètent.
Des dauphins viennent tourner autour du bateau en faisant "Fffssshhhh...
Fffssshhhh..." Ils dorment sans doute à moitié,
mais Balum doit les intriguer.
Chaque nuit, deux ou trois cargos
passent sur l'horizon, leur route est parallèle à
la mienne, mais je les surveille quand même un peu.
Ce
matin, 2 heures de moteur, la mer est un miroir à peine troublé
par une grande houle paisible que nous envoient les tempêtes
de l'Atlantique nord. J'espérais arriver dans une zone avec
un peu de vent, mais non, toujours rien. J'observe des dauphins
dans le sillage, ils font des bonds fantastiques.
Encore une nuit somptueuse.
La nuit en mer, vous le savez, l'eau est pleine de phosphorescences,
même en Bretagne, mais si, mais si. Ici, ça prend des
proportions tropicales : par moments, autour du bateau, il y a des
explosions de lumière, des boules verdâtres de 50 centimètres
de diamètre qui s'éteignent au bout de quelques secondes.
Je me mets à l'arrière de Balum et j'éclaire
avec une torche puissante : je vois sous l'eau à plusieurs
mètres de profondeur et le spectacle est irréel :
on dirait une masse de gelée transparente avec des flocons
fluorescents gros comme des oranges en suspension. Plus tard, dans
la nuit noire, des dauphins viennent tourner autour de Balum, je
vois leur silhouette dessinée par la phosphorescence du plancton,
des torpilles lumineuses, et leur sillage me fait penser aux petites
étoiles qui accompagnent la fée Clochette dans Peter
Pan. Pour ceux qui ont vu le fim "Abyss", on s'y croirait.
Grand plaisir également, les poissons volants ; le premier,
j'ai cru que c'était une grosse libellule, et puis après
une réflexion de 0,5 seconde, je me suis dit qu'elle était
un peu trop loin de la terre, 300 milles... Après, j'en ai
vu régulièrement, des escadrilles de petits poissons
qui décollent sur le dos des vagues, ou des gros solitaires
; une chose est sûre, ils ne planent pas, ils volent ! On
les voit suivre avec précision les ondulations des vagues,
ils tournent, ils peuvent voler, paraît-il, sur des distances
jusqu'à 300 mètres. Le dernier matin, en arrivant
sur l'île de Sal, je les observais en approchant du mouillage.
Loïc vient m'aider à mouiller l'ancre, et c'est lui
qui en découvre sur le pont à l'avant de Balum, 3
poissons qui ont raté leur amerrissage. Ils sont déjà
un peu secs, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là.
Le mardi 28 octobre
2003, vers 18 heures, je passe le tropique du Cancer, latitude 23°
27' !
 Après
4 ou 5 jours un peu trop tranquilles, le vent monte. Il va même
monter un peu trop à mon goût. Les prévisions
météo annoncent "vent force 4 à 6, localement
7", et ça va être 6 à 7 avec des rafales
à 8... Balum est un bon bateau, mais dans ces situations-là,
c'est le captain qui a des défaillances ! Les vagues montent
de plus en plus, elles vont sans doute atteindre 4 à 5 mètres,
parfois plus, et elles sont assez raides, avec des déferlantes
un peu partout. Les nuits vont être pénibles, plus
moyen de dormir, je guette dans la descente du bateau, au cas où...
La tempête crée la grande houle, bon. Le problème
c'est quand il y a 2 trains de houle qui se croisent. Balum
prend la houle principale par l'arrière, la coque se soulève,
tout va bien. Et puis tous les ¼ d'heure, une grosse vague
arrive de ¾ arrière, provoque un départ au
lof, le pilote automatique est débordé, Balum se prend
un coup de gîte de 30° ou plus, accélère...
Et enfin, au bout d'interminables secondes le pilote reprend le
contrôle, ouf ! Ca a duré 36 heures comme ça.
Imaginez l'humeur du captain... Je me fais secouer comme dans un
shaker, il fait un temps moche, pas de dauphins, pas de baleines,
l'humeur est pour le moins morose... Je me cale dans la descente,
entouré de coussins, pour épargner les bleus que je
me suis fait en valdinguant lors d'un départ au lof. Et je
lis. Mais franchement, naviguer dans ces conditions, ce n'est pas
vraiment du plaisir. Dire que je pourrais être tranquillement
derrière un bureau, en train de faire des listes et des tableaux...
Le dernier jour,
le vent baisse un peu, pas assez à mon goût, force
5 avec rafales à 6. Petits calculs à la table à
cartes, je vais arriver à l'île de Sal en pleine nuit,
il faut que je freine. Je réduis la grand'voile au maximum,
2 ris, et je roule complètement le génois. Je vais
encore à 5-6 nœuds. Trop vite. Je descends complètement
la grand'voile, et je mets le génois au dernier ris, taille
voile de planche à voile. Je vais encore à 4-5 nœuds.
J'enroule la moitié de ma voile de planche, et enfin la vitesse
tombe entre 3 et 4 nœuds. Il reste bien sûr les houles croisées
des 2 jours précédents, et comme le bateau n'est plus
appuyé sur un bord par une grande surface de voile, je me
fais rouler dans tous les sens toute la dernière nuit...
Je m'arrange pour
arriver vers 9 heures du matin à Sal ; temps bouché,
vent force 5-6, j'espère que les copains sont là.
Et tout à coup, la VHF me parle : c'est Christine, de Chrysalide,
qui m'accueille, et puis Britta qui me souhaite bienvenue en Afrique
! Et puis Eric qui me guide pour arriver au mouillage sans encombre.
Loïc m'attend à l'entrée du port, 20 nœuds de
vent, avec son annexe, il embarque, et il va m'aider à mettre
l'ancre : on s'y reprend à 3 fois, mais ça y est,
c'est fini ! Le bateau ne bouge plus. Merci les copains, merci,
mais j'en ai marre...
J'ai mis 8 jours pour faire environ 800
milles, dont une journée à 148 milles. Mais cette
fin de traversée aura été un vrai pensum. Pourvu
que la suivante, La Traversée, se passe mieux...
Je suis dans le
port de Palmeira, sur l'île de Sal, un petit port plus ou moins protégé par
une digue où accostent des petits cargos. L'alizé
souffle, mais la mer est plate. Le mouillage est tranquille, une
quarantaine de voiliers sont là.
Ma première
île de l'archipel. C'est l'Afrique, climat très sec,
relief volcanique, très peu de végétation ;
la première impression du village de Palmeira, c'est la pauvreté,
c'est la saleté, les sacs plastiques qui volent, les gamins
qui traînent, les jeunes désœuvrés... Contraste
violent quand on arrive des Canaries. Mais ça fait du bien,
y en avait marre des menus en anglais et en allemand dans les restaurants,
avec steaks frites et hamburgers comme seules spécialités
locales !
La descente s'est
passée de façons variées pour les autres. Samos
a fait une belle étape, Michel et Bibi sont ravis, et les
enfants aussi. Chrysalide n'a pas eu de problème, mais Hobbit
a cassé une pièce maîtresse du moteur, l'inverseur,
et ça bien sûr en pleine pétole. Hobbit est
un bateau lourd, pas fait pour le petit temps, il a plus besoin
de moteur qu'un autre. Et puis un moteur, c'est une sécurité,
pour éviter un cargo, pour les arrivées dans les ports.
Hobbit a été très bien préparé,
Loïc est minutieux, et il a de grosses compétences en
voile, en mécanique...
Hobbit et Chrysalide avaient
décidé de naviguer ensemble, et ils restaient à
portée de VHF. Chrysalide va revenir sur Hobbit, pour faire
le remorqueur pendant 48 heures sur une mer à peu près
lisse. Mais cette avarie casse le moral de Loïc et Britta,
et ils accusent le coup. Se faire expédier une grosse pièce
mécanique par avion dans une île au bout du monde,
ce n'est pas simple...
De mon côté, j'ai perdu
la bouée-fer à cheval de Balum, emportée par
une déferlante ; j'ai perdu en plein coup de vent le bout'
de l'hydrogénérateur, une corde d'une quinzaine de
mètres qui traîne une hélice dans l'eau : plus
moyen de recharger les batteries... J'ai coincé la drisse
de spi dans l'enrouleur de génois : plus moyen de réduire
le génois, et ça bien sûr par force 7, autrement
c'est pas drôle ! J'ai fini par réussir à redérouler
le génois dans une accalmie, et tout est rentré dans
l'ordre. Mais j'y suis allé à coups de marteau sur
la drisse de l'enrouleur pour la décoincer... J'ai fait un
bel accroc dans le génois, et d'ailleurs celui-ci s'use à
toute vitesse, en particulier dans la calmasse : il tape, il claque,
il s'accroche partout, et quand on en a ras le bol, on le roule,
mais parfois trop tard. J'en ai marre...
2 jours de repos
au calme, et ça va commencer à aller mieux. Le frère
de Bibi vient sur Samos vers le 25 novembre pour traverser l'Atlantique,
nous allons essayer de lui faire apporter la corde et l'hélice.
Michel me passe une bouée-fer à cheval qu'il avait
en trop. J'affale le génois, Loïc me passe de la toile
à voile, j'ai des travaux de couture pour les jours à
venir ! Et puis en fait, ce n'est qu'un petit accroc. Le moral revient.
Nous filons à
l'aéroport avec Michel : la douane est là-bas, nous
prenons un taxi collectif, un taxi "aluguer", une camionnette
avec 2 bancs sur le plateau à l'arrière. C'est pas
cher et c'est aéré ! C'est une première pour
moi, il faut obtenir la "clearance" pour Balum, le permis
d'entrer dans les eaux du Cap Vert, il faudra passer dans chaque
île de l'archipel voir la police maritime, et à la
fin, il faudra obtenir la clearance de sortie. Le plaisir de la
paperasse...
Les capverdiens sont
gentils, accueillants, discrets. Une belle race ! Ils ont un petit
côté brésilien, métissés d'Afrique
et de Portugal, et le mélange est tout à fait intéressant.
Les gamines de 12 ans roulent du popotin de façon très
naturelle, sapées comme des minettes, nombril à
l'air, leurs grandes sœurs sont souvent très belles, beau
corps, belle peau, et les garçons sont plutôt beaux
mecs, donnant dans le look banlieue ou rasta, c'est selon.
Le tourisme démarre doucement ici, et on n'est pas trop
des bêtes curieuses, mais il va falloir sans doute quelques
jours pour qu'on s'acclimate. Le Cap Vert, c'est un autre monde.
La vie s'organise
au mouillage : bouffes sur Samos, sur Hobbit. La nuit tombe très
vite sous les tropiques, à 7 heures il fait nuit noire, alors
les retours à bord avec l'annexe se font dans l'obscurité.
Un soir, je viens avec Bibi sur mon bateau, Bibi attache l'amarre,
et je lui sers un pastis. On papote, la nuit tombe, et tout à
coup, nous voyons arriver une annexe, non, deux annexes, dont une
en remorque... Mes voisins ont vu partir dans le noir quelque chose,
et à la jumelle, pas de doute : c'était une annexe
! Ils ont sauté dans leur annexe et ont rattrapé la
mienne qui se dirigeait tranquillement mais rapidement vers le Brésil...
Je commence à prendre mes marques, ici. Je me baigne, j'en
profite pour mettre un coup de scotch-brite sous la coque, elle
commence à être un peu sale.
 Un
soir Eric propose une sortie au village ; il retient dans un petit
resto-bistrot. On se retrouve à 13 pour manger une délicieuse
feijoada, le cassoulet local, servie par une "mama" adorable.
On y retournera un autre soir, on a retenu pour 13, on arrive à
14 : mais trois se dit "três", treize se dit "treze",
elle avait compris "três" et préparé
pour 3 ! Du coup elle s'est débrouillée, on a eu des
steaks de thon grillés pour compléter la feijoada,
et ça a été impeccable.
On part
toute une journée pour une balade à 12 dans le taxi
"aluguer" de Luis. On se fait le tour des curiosités
de l'île. Notre chauffeur Luis nous emmène aux salines,
un cratère de volcan dont le fond se remplit d'eau de mer,
et l'endroit est exploité pour le sel ; exploitation très
simple, pelles et brouettes, mais paysage un peu western, et nous
nous croyons sur des champs de neige. Nous allons au Sud de l'île,
à Santa Maria, magnifique plage et eau turquoise, c'est le
coin des hôtels à touristes : nous sortons nos
pique-niques et nous déjeunons sous des palmiers. Nous avons
demandé à Luis de nous emmener vois des "tartarugas",
ces tortues de mer qui viennent pondre sur les plages ; très
gentiment il obéit, et nous emmène chez un ami qui
a 2 tortues de 10 cm de long dans une demi bouteille d'eau
minérale. Christine, qui pensait voir des tortues de 1 mètre
de diamètre, prend un fou rire, et n'ose plus sortir de la
camionnette... On va conclure cette virée par une baignade
dans la baie de Mordeira, eau tiède et soleil.
Notre mouillage est
venteux, parfois trop, et tout le monde craint de voir son ancre
déraper ; un bateau essaie de se mettre entre la plage et
Balum, son moteur est capricieux, il rate son mouillage, son ancre
croche la chaîne de Balum, il remonte tout en même temps
! Heureusement Balum a une ancre de luxe, elle ne se décroche
pas : ouf !
On va se balader
de temps en temps en taxi aluguer à Espargos, le gros bourg
de l'île, et là-bas il y a un cybercafé très
fréquenté, et bien équipé. Il y a 2
ou 3 supermarchés, des boutiques, des bazars. Les maisons
sont petites, rarement avec un ou deux étages, tout ça
est assez propre, mais ça ne respire pas l'opulence. Ici,
quand on achète des cigarettes, on les achète à
l'unité. J'ai vu un gamin se faire servir 3 cuillères
de lait en poudre dans un pot de yaourt vide, le tout pesé
sur la balance de l'épicerie...
Trop de vent. Et
ça démarre dans la nuit, une grande houle qui rentre
dans le port, 1m50 de hauteur au moins, et ça déferle
pas très loin des bateaux les plus exposés ; les gros
bateaux sont chahutés comme des petits dériveurs,
Chrysalide, Hobbit et Samos passent une nuit à peu près
blanche. Balum est épargné car il est au fond du port,
plus protégé ; ça va mettre 2 jours à
se calmer. A l'est du port, on se demande si une déferlante
ne va pas s'écrouler sur un bateau.
Et après,
on se demande si les ancres vont tenir... Samos dérape, il
vient remouiller son ancre près de Balum, Hobbit dérape
alors qu'on était parti se balader vers une oasis de l'île,
et Britta était seule à bord. Hobbit avait déjà
2 ancres, ce soir-là on en rajoute une 3ème ! La pièce
de leur moteur n'est toujours pas arrivée, ça fait
2 semaines qu'ils l'attendent.
Ce soir le fils de Christine
et Eric arrive en avion, ils partent faire le tour des îles,
que fait-on ? Laisse-t-on Hobbit tout seul au mouillage ?
Avec Samos, on décide
de rester encore un peu, histoire de tenir compagnie à Loïc
et Britta. Temps un peu moche, trop de vent.
On tourne un peu
en rond dans nos bateaux. Hier soir, On va tous sur Hobbit, j'apporte
une grosse salade de riz et du Bordeaux "Château Mille
Secousses", Samos apporte un gâteau au chocolat.
Je regarde des vidéos, "Sur la route de Madison",
Certains l'aiment chaud"...
Aujourd'hui, mardi, la pièce
va-t-elle arriver ? Britta est à l'aéroport, au service
du fret, Loïc est dans son bateau en train de copier des films
que je lui ai passés.
On fait la corvée d'eau,
annexe pleine de jerrycans qu'on va remplir à la fontaine
publique : tout le village vient se servir ici, avec des brouettes
contenant 2 ou 3 bidons.
La pièce n'est toujours pas
là. Carlos, Un allemand qui est installé au village
depuis des années explique qu'il ne faut pas se montrer pressé,
car c'est la meilleure méthode pour ralentir les opérations.
Patience...
La pièce est
arrivée. Britta va passer une journée à parlementer
avec le service des colis à l'aéroport, la douane,
elle va utiliser les services d'un commissaire aux douanes pour
dédouaner son paquet... Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ?
En fin d'après-midi, Britta
passe avec son annexe près de Balum : elle me montre le paquet
! Elle en a presque les larmes aux yeux. Ce soir, pour fêter
ça, pizza party sur Hobbit, des pizzas "maison",
si j'ose dire : Britta est une bonne cuisinière, et il ne
lui viendrait même pas à l'idée d'en acheter
des toutes prêtes - mais de toutes façons c'est
introuvable ici.
Samedi 15 novembre,
8 heures du mat', départ pour Boavista : je pars avec Clément, et Samos nous suit.
 Nous quittons
le port, et attendons Samos qui nous rejoint après avoir
hissé son spi asymétrique : photos. Nous croisons
peu de temps après Chrysalide qui revient d'une virée
passant par Sao Nicolau et Boavista, ils vont retrouver Hobbit ;
passage de relais, en quelque sorte.
Belle navigation, on arrive
à l'île de Boavista vers 16h, et là déception
: on est loin, très loin du village, de la plage, comme si
on était mouillé en pleine mer, temps laiteux et venteux...
La première impression est très mauvaise ! Il y a
5 ou 6 voiliers au mouillage, et un concarnois que j'ai déjà
croisé aux Canaries me dit que là ça déferle
quand il y a de la houle, là aussi, là aussi... Très
rassurant... 2 jours plus tard, on apprendra qu'un voilier a cassé,
oui, cassé, 2 ancres à cause de la houle et des déferlantes
ici il y a quelques jours.
Ce soir repas sur Samos, Michel
a pêché une belle bonite.
On se lève
tôt le lendemain matin, pour partir à 8 heures
sur l'île. Je suis un peu à la bourre, et quand je
suis prêt, c'est le démarreur du moteur de l'annexe
de Michel qui lui joue des tours. On voulait partir tôt quand
le vent n'est pas encore levé, et finalement, on sera trempé
par les embruns, le vent et le clapot se sont levés !
A mi-parcours, mon moteur hors-bord ratatouille et s'arrête...
Michel, qui heureusement n'est pas loin, revient et me prend
en remorque. Je regarde... Panne sèche ! Nul...
L'île
de Boavista est une belle île, beaucoup plus séduisante
que Sal. De la verdure, un joli village, des belles maisons. On
se balade dans les rues ; c'est dimanche, on écoute les cantiques
accompagnés de guitare électrique et de percussions
dans une église.
 On
prend un taxi "aluguer" pour quelques heures, et on part
faire un petit tour dans l'île. Nous arrivons dans une vraie
oasis, des cocotiers, des palmiers dattiers, de la verdure, et un
puits, le seul puits de l'île. Mais l'eau n'est pas bonne,
comme souvent au Cap Vert, l'eau à boire vient des usines
de désalinisation. Voir de la verdure fait du bien
aux yeux.
Notre chauffeur nous emmène voir un champ de
dunes, un vrai désert au centre de l'île ! Du beau
sable blanc, qui est, paraît-il, apporté par le vent
depuis l'Afrique, le Sahara. Les enfants s'en donnent à cœur
joie à dévaler les dunes et à faire des roulades
dans le sable.
Le tourisme se développe doucement ici,
et pour une raison que je ne connais pas, ce sont les italiens qui
viennent en masse, et ils ont fait un bon choix : les plages sont
magnifiques, sable blanc très fin et eau limpide. Et puis
le vent permet de faire de la planche à voile et les vagues
du surf.
Nous allons sur une plage avec notre taxi : heureusement
c'est un 4x4, il s'y reprend à 3 fois pour passer des ornières
de sable profondes : il passe de plus en plus vite, et ça
finit par passer.
Repas sur le port dans un bistrot : côte
de porc, riz et frites, le luxe !
Nous aurons passé
environ 24 heures à Boavista, l'île est belle mais
le mouillage ne nous semble pas assez sûr, nous avons décidé
de partir dès ce soir
pour l'île de Sao Nicolau,
une île plus à l'ouest. Je remonte mon ancre, il y
a 20 nœuds de vent, mais ça va. Samos a un guindeau électrique,
mais il a un problème de fusible, et il finit par remonter
son ancre à la main.
Il y a 90 milles nautiques à
parcourir, on pense arriver en fin de matinée, mais il va
y avoir du bon vent, Balum va être à 7 noeuds de moyenne
pendant la moitié de nuit ; on se suit de très près
avec Samos, je vois leur feu de mât dans l'obscurité.
On ralentit au petit jour. Arrivée dans le port de Tarafal
vers 8 heures, je pose mon ancre, café vau lait et je vais
faire une grosse sieste, je n'ai pas assez dormi !
Sao Nicolau est une
île très montagneuse ; on est sous le vent de l'île,
mais des rafales descendent des vallées, et la baie est parfois
agitée. Il y a là une dizaine de voiliers, dont
certains qu'on connaît déjà.
En nettoyant
le bateau à l'arrivée, bonne pêche : 4 poissons
volants et un petit calmar qui a atterri sur le roof !
Le village de Tarafal
est un peu plus "cossu" que l'île de Sal, mais le
niveau de vie des gens reste très modeste.
Nous allons
à terre, et nous sommes littéralement pris d'assaut
par des gamins, les "gardiens d'annexes" ! Pour 50 escudos,
environ ½ Euro, ils nous gardent notre annexe toute la journée.
Mon gardien s'appelle Juan. Cette mendicité déguisée
m'agace, et puis on s'habitue...
Le lendemain, nous partons
faire une randonnée à l'intérieur de l'île.
On se fait poser en taxi dans un village en altitude, Cachaço,
et nous descendons par un petit sentier en zigzag tout pavé
vers la capitale de l'île, Ribera Brava, cachée au
fond d'une vallée depuis l'époque des attaques des
pirates et autres français.
3 heures de marche tranquille
au milieu de la verdure, agaves, bananiers, orangers, et un paysage
très escarpé et magnifique. Là-haut, il fait
presque frais, et ça fait du bien. Nous croisons du monde
sur ce sentier, des ânes surchargés, des dames avec
des bassines en équilibre sur la tête, des écoliers
qui reviennent de l'école dans leur uniforme vert ou bleu,
et tous sont très aimables. On se dit "bom dia",
on échange trois mots.
Pique-nique sur le bord du chemin,
et nous arrivons à Ribera Brava. Petites courses, on achète
du "groge", du rhum local, et nous rentrons en taxi à
Tarafal. Les routes sont pavées à la mode portugaise,
et très bien entretenues. Notre circuit nous fait passer
assez haut dans l'île, et nous découvrons au bord de
la route, dans notre taxi ouvert à tous les vents, qu'il
y a des toiles d'araignées partout au dessus de la route,
et plein de grosses araignées noires et jaunes... Cris de
terreur et grandes rigolades dans le taxi.
Un jeune capverdien
monte dans notre taxi collectif, peau très sombre, et yeux
gris-vert : Bibi est sous le charme... Les capverdiens sont très
métissés, et nous en croisons assez souvent qui ont
les yeux bleus, verts, des yeux très clairs.
Michel
est parti avec sa radio VHF portable. Il essaie d'appeler
Hobbit et Chrysalide, on les a entendus à la radio hier matin,
mais eux ne nous entendaient pas. Britta nous répond, on
l'entend comme si elle était à côté de
nous ! Ils se sont arrêtés dans un petit port à
l'est de l'île, Carraçal, et ils sont en route pour
nous rejoindre à Tarafal. La radio VHF est un engin bien
commode, et nous sommes connectés sur le même canal,
en général le 72, où tout le monde écoute
tout le monde !
On retrouve
au port Chrysalide et Hobbit, et ce soir c'est apéro à
bord de Samos. Grandes discussions sur la pauvreté : Britta
et Christine sont impressionnées, choquées par ce
qu'elles ont vu à Carraçal : ce village est un peu
oublié au bout de l'île, il n'y a qu'une piste qui
y conduit, et c'est la misère. Les gamins dans la rue ont
les jambes couvertes de plaies pas soignées, les vieilles
femmes tendent la main dès qu'un touriste apparaît.
Que viennent faire là des touristes avec leurs yachts de
milliardaires ? Le Cap Vert est-il vraiment un lieu où on
peut faire du tourisme ? D'un autre côté, on y laisse
un peu de notre argent, et on rapporte notre témoignage...
Dernière soirée
ici : rencontre de l'équipage de Lou Virus, un bateau que
j'ai déjà croisé aux Canaries, mais on s'était
juste dit bonjour. Un couple avec leurs 3 filles, tous les deux
sont enseignants, et ils ont pris un congé d'une année,
peut-être deux pour élever leurs enfants. Finalement
je pensais voir pas mal d'enseignants sur l'eau, mais non, ce n'est
pas si courant.
Jeudi 20 novembre,
tout le monde quitte Sao Nicolau. Balum et Samos partent vers Mindelo, sur l'île de Sao Vicente : le frère
de Bibi y arrive en avion dans quelques jours. Hobbit et Chrysalide
vont faire une halte de 2 jours sur Santa Luzia, une île déserte
à mi-chemin.
 Nous
partons à 6 heures du mat' avec Samos, temps magnifique et
bon vent, 20-25 noeuds. La visibilité est formidable, on
voit les îles à 40 ou 50 milles. Ce sont des îles
hautes, mais quand même : il y a quelques jours, j'ai vu apparaître
la côte de Boavista à 2 milles devant l'étrave,
le soleil brillait, mais il y avait cette brume qu'apporte l'Harmattan,
le vent du désert. Michel va voir un beau requin de 3 mètres
passer à côté de Samos. Pas de poissons volants,
mais je vais croiser des pêcheurs sur une petite barque en
bois en pleine mer, dansant sur les vagues. Je vais les revoir une
heure plus tard, ils ont hissé une voile qui a l'air faite
de bouts de chiffons raccommodés, et ils filent ! Grands
bonjours.
L'arrivée
à Mindelo va être musclée : 30 noeuds de vent,
force 7 ! Et tout ça dans le port : pas de houle, il est
très abrité, mais les rafales descendent de la montagne.
Et il va falloir que je mouille l'ancre seul... Premier essai raté,
évidemment, il faut que je remonte l'ancre. Le deuxième
essai va être le bon, mais le reste de l'après-midi,
je vais rester à surveiller le GPS : dérape-t-y, dérape-t-y
pas ? Finalement, je ne bouge plus... Nuit calme, tout va bien.
Beaucoup de bateaux
français, ici, et un bon nombre qu'on a déjà
croisés. Je vais saluer le catamaran Ilot, vu à Sal,
et il nous explique le cirque des gardiens d'annexes ici. Ce ne
sont plus des gamins, ce sont des adultes qui organisent ce trafic,
qui est à la tête du client : un bateau paie 12 euros
par jour pour qu'on lui garde son annexe sur la plage, un autre
paie 8 euros pour 15 jours... Et comme partout, dans les guides,
on dit que Mindelo n'est pas sûr, qu'il ne faut pas laisser
son bateau seul la nuit, du coup on n'ose pas trop discuter ! Mais
ce sont sans doute les mêmes qui gardent les annexes et qui
les volent ! La police maritime m'a fait lire soigneusement un papier
qui précise qu'il faut faire surveiller son bateau ; "
toutes les conséquences et tous les risques pouvant résulter
de l'inobservation de cette mesure incomberaient aux plaisanciers".
Mais que fait la police ?
Il y a un "clube nautico"
tenu par un français qui nous console un peu : le gérant
se charge de faire laver le linge, il y a même la possibilité
de prendre une douche (quand il y a de l'eau, aujourd'hui il n'y
en pas). Il y a également une Alliance Française.
Et puis comme partout au Cap Vert, les gens sont souriants, gentils.
Il y a un marché très achalandé, très
coloré, bref le séjour ici s'annonce agréable.
Mindelo est une assez grande ville, la 2ème du Cap Vert,
47 000 habitants, elle est encerclée de montagnes sur lesquelles
les couchers de soleil sont très beaux.
Le frère
de Bibi arrive lundi, il m'apporte dans ses bagages l'hélice
de rechange pour mon hydrogénérateur. D'ici là,
nous allons faire les dernières courses de légumes,
fruits, laitages, ranger le bateau.
Nous pensons partir mercredi
26 ou jeudi 27 novembre. Chrysalide part sans doute lundi. Hobbit
pas très longtemps après. Persévérance,
qui était resté traîner aux Canaries, est parti
vers la Barbade le 21 : bon vent à tous ! On se retrouvera
là-bas assez nombreux pour Noël.
Ca y est, Merlin
est parti dimanche, Chrysalide est parti lundi, départ émouvant
; Olivier, le frère de Bibi, est arrivé lundi soir
et ses 40 ou 50 kilos de bagages sont arrivés 24 heures plus
tard ; il apporte entre autres choses essentielles les cours du
CNED des enfants de Samos et mon hélice. Il est bronzé
comme un parisien en novembre, plus ou moins débutant en
voile, mais confiant.
Comme d'hab', apéros
sur les bateaux pour fêter le départ prochain ; tout
à l'heure, je vais sur "Marines", le grand ketch
croisé à Madère et revu à Lanzarote,
sur lequel naviguait le père d'Armelle. On a encore un problème
: l'usine de dessalinisation est en panne, Mindelo n'a pas d'eau
: on attend. Un gardien d'annexe, Manuel, va nous en trouver,
il nous apporte 200 litres, de quoi compléter les réservoirs
de Samos et Balum. Chez
un "barbeiro", je me suis fait tailler les cheveux, la
barbe et les "bigodes" - les moustaches ! Je suis prêt.
Derniers jours du
côté africain de la Grande Mare, avant de tenter d'atteindre
le bord occidental du monde. C'est un vieux rêve démarré
sur un Mélody au large de Concarneau, durant l'été
1979. On était 9 sur ce voilier, et Michel, qu'on appelait
Quill à l'époque, était notre skipper. Je ne
savais même pas qu'on n'avait pas le droit de dire "ficelle"
sur un bateau, mais qu'il fallait dire drisse, amarre, aussière,
au pire bout'... Pendant cette croisière, j'avais passé
mon temps dans le carré à lire le Cours de Navigation
des Glénans, et ça avait été comme une
révélation.
Conclusion provisoire
? Eh bien, j'espère que je pourrai encore dire, une fois
arrivé à la Barbade, que... C'est pas mal une année
sabbatique !
à Mindelo,
à bord de Balum, le 26 novembre 2003
Musique : Sinéad
O'Connor / Sean-Nos Nua
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Sixième bouteille à la mer : Cap à l'ouest vers le Nouveau
Monde
Un dernier pot à
bord de Hobbit, avec les équipages de Samos et Lou Virus,
dernières courses pour dépenser mes escudos
capverdiens, du beurre en boîte de conserve - très
bon - des tomates, des pommes. Je paie mon dû à mon
gardien d'annexe, Kobi, un ghanéen qui doit avoir dans les
18 ans. Encore un qui est arrivé au Cap Vert pour fuir son
pays, mais le Cap Vert n'est pas beaucoup mieux : pas de travail.
C'est le 4ème ou 5ème qui me demande de faire la traversée
vers les Antilles sur Balum. Je leur réponds que mon bateau
est trop petit, ce qui les laisse perplexes : ils partiraient bien
à 15 sur un tel bateau. Non, je me vois mal traverser avec
des inconnus, 3 semaines de cohabitation sur un aussi petit espace,
ça demande de bien se connaître ; et puis je me vois
mal arriver avec un sans-papiers sur ces îles où les
douaniers ont la réputation d'être tatillons - et ne
parlons pas des Coast Guards américains qui patrouillent
dans les Caraïbes... Je souhaite "good luck" à
Kobi, c'est un gentil garçon.
Je quitte le Cap
Vert avec l'impression d'être passé ici trop vite :
comme beaucoup de navigateurs, j'avais plein d'a priori avant d'arriver
ici ; les guides de navigation expliquent gravement qu'il n'y a
pas d'eau, que c'est très difficile de faire ses courses,
que les gardiens d'annexes sont une vraie plaie... Et puis
quelques semaines plus tard, je me rends compte qu'on trouve de
l'eau, il suffit d'avoir des bidons et une annexe, qu'on peut faire
des courses si on n'est pas absolument attaché à ses
marques de conserves... Et puis les gardiens d'annexe, c'est encore
de ces petits métiers comme savent en inventer les pays pauvres,
il faut apprendre à faire avec.
Et on finirait presque
par oublier que ces îles sont belles, attachantes, variées,
et surtout que les capverdiens sont gentils, souriants, accueillants.
Ici, la vie est paisible, pas de stress, pas d'agitation, on prend
son temps, et puis la musique est belle ! Je reviendrai...
Nous partons ensemble
avec Samos, en faisant le tour du mouillage : nous saluons Hobbit,
C'est la vie, Funambule, Lou Virus. Adieux toujours émouvants,
cornes de brume, et puis cette fois-ci je pars pour 15 à
20 jours de mer : le grand saut.
28
novembre, 13h30, nous hissons les voiles. 20 noeuds de vent portant dans le chenal entre l'île
de Mindelo et celle de Santo Antao, beau temps : je pars pour une transat !
2ème jour
: au petit matin, je vois encore Samos devant moi, on se parle à
la VHF. Mer agitée, mais bon vent. 103 milles à 13H30.
La bordure du génois se découd : séance couture
sans pouvoir affaler la voile, un peu acrobatique...
A 11 heures
dernier contact VHF avec Michel, après on sera trop éloigné.
3ème jour
: belle nuit, mais le génois continue à se découdre.
Pendant 3 jours je vais avoir mes 2 ou 3 heures quotidiennes de
couture, avec l'aiguille triangulaire et la paumelle.
Rituel
du matin : trouver les poissons volants qui ont atterri par erreur
sur le pont pendant la nuit. Ce matin, 3 égarés.
130 milles en 24 heures. Pas mal !
4ème jour
: le vent est de secteur est, mais il tourne en fait du sud-est
au nord-est, ce qui m'oblige à des manoeuvres assez fréquentes,
puisque je fais cap à l'ouest : il faut empanner !
120
milles en 24 heures.
5ème jour
: nuit un peu trop noire à mon goût, mais on va vers
la pleine lune. Le vent est un peu monté, au matin, il y
a des pointes de vent à 25 noeuds, et Balum fait des pointes
à 10 noeuds.
130 milles en 24 heures. à 17h30,
on a passé les 500 milles, le quart de la route ! Je fais
un petit calcul, si je continue à cette allure je mets 16
ou 17 jours pour traverser.
6ème jour
: mer un peu inconfortable cette nuit, un peu cahoteuse. J'ai arrêté
depuis le 2ème jour de mettre le réveil la nuit ;
je dors, et puis 4 ou 5 fois dans la nuit, je vais faire un tour
sur le pont. Si le vent tourne ou forcit, je me réveille,
et je vais régler les voiles si nécessaire. Parfois
je serai réveillé par des empannages intempestifs
heureusement modérés par le frein de bôme.
10 poissons volants ce matin ! Et un cargo à l'horizon, le
premier de la traversée, il a l'air de se diriger vers l'Amérique
du Sud.
109 milles en 24 heures. Je fais ma route sur l'ordinateur,
et chaque jour je reporte le point sur la carte papier de l'Atlantique
: on avance !
7ème jour
: les journées deviennent parfaites ! Vent de 15 noeuds,
pas de houle, beau temps, le bonheur !
 Depuis plusieurs
jours, je navigue avec le génois tangonné : sur un
bord la grand voile est débordée à fond et
maintenue par le frein de bôme, sur l'autre bord le génois
est maintenu grand ouvert par le tangon. Avec ses voiles en papillon,
le bateau est stable, marche bien, et c'en est fini des voiles qui
claquent et qui se déventent. C'est une découverte
pour moi ; j'avais déjà tangonné le génois,
mais jamais assez longtemps pour en comprendre les possibilités,
et c'est génial !
102 milles en 24 heures.
8ème jour
: la pétole ! depuis hier après-midi, le vent a faibli,
mais il est toujours dans la bonne direction, j'avance à
2 noeuds, 3 noeuds.
86 milles en 24 heures.
J'ai un peu
de sinusite, et je me suis trouvé un très bon remède,
2 cuillères d'élixir de la Grande Chartreuse !
Je lis. Aujourd'hui, j'ai fait du pain. Comme le bateau ne va plus
assez vite pour faire tourner l'hydro-générateur,
je fais une heure de moteur pour recharger les batteries.
9ème jour
: cette nuit, première averse tropicale, je suis réveillé
par les gouttes de pluies qui me mouillent les pieds par un hublot
resté ouvert. Manoeuvre sous la pluie en pleine nuit, le
vent a tourné, mais la pluie est tiède.
Un voilier
à l'horizon. 90 milles en 24 heures.
10ème jour
: un grain cette nuit ; je me lève je réduis la toile,
puis très vite le vent tombe complètement ! Le vent
va rester pas très fort, et tournicotant.
91 milles en
24 heures. Il y a des petites averses que je vois arriver : des
gros nuages avec une grosse colonne sombre en dessous, la pluie.
A chaque fois, j'espère ardemment que je vais l'éviter,
je crains la violence des grains.
11ème jour
: vers minuit, on a dépassé les 1000 milles, la moitié
du trajet !
Vers 6 heures du mat', un grain avec 25 noeuds de
vent. 2ème cargo de la traversée, qui part vers l'Afrique.
A 11h40 en temps universel, il y a le rituel de la météo
marine sur Radio France Internationale, et aujourd'hui Arielle Cassim
annonce : "le bulletin météo est long aujourd'hui,
alors je vais essayer d'aller vite pour avoir le temps de parler
du salon nautique de Paris..." Tous les marins en mer ont dû
la maudire ce jour-là ! La réception n'est pas toujours
très bonne, ça crachote, et j'ai beau enregistrer
avec un dictaphone le bulletin, parfois c'est un peu de la devinette,
alors si en plus elle va vite...
Je m'offre du fois gras pour
fêter la moitié du parcours ! Merci Agnès !
J'ai commencé le cédérom pour les "didieristes"
sur l'ordinateur, une tâche très prenante, très
motivante aussi.
Ces jours-ci je guette l'évolution d'une
dépression tropicale dénommée Odette.
100
milles en 24 heures.
Les nuits sont magnifiques, pleine lune.
Les phosphorescences dans l'eau deviennent des explosions de lumière
verte, comme des flashes qui durent une seconde et s'éteignent.
12ème jour
: le vent est toujours tranquille. Ce matin j'ai vu mon premier
paille-en-queue !
96 milles en 24 heures. Cet après-midi,
pétole, et en plus je fais du près serré !
Le vent a tourné au sud-ouest. C'est ma première transat,
mais j'ai quand même l'impression que l'alizé n'est
pas ce qu'il devrait être : je suis tout le temps en train
de changer les réglages de voiles, j'empanne le tangon de
génois, j'empanne la grand voile, pas très stable
tout ça.
13ème jour
: je change d'heure, je passe en TU - 2, ça va mieux correspondre
à l'heure solaire (en fait il faut que j'enlève une
heure tous les 15 degrés de longitude).
A la météo,
on annonce sur Alizés-Ouest, la zone où est Balum,
un coup de vent 6 à 8, mais je suis au sud de la zone, et
j'ai un vent évanescent...
41 milles en 24 heures : record
! Je fais 4 heures de moteur pour essayer de revenir dans des zones
plus venteuses.
 14ème
jour : la pétole, toujours la pétole... Mais je ne
me plains pas, la vie est douce à bord du bateau, je lis,
je bricole sur mon ordinateur, je regarde la mer, je guette les
dauphins et les globicéphales, qui sont très intrigués
par mon hydro-générateur.
Un cargo passe à
500 mètres devant l'étrave ; personne sur le pont,
impression nette que personne n'a vu mon petit bateau.
35 milles
en 24 heures, nouveau record ! J'avance à 2 noeuds, 3 noeuds,
je mets le tangon, j'enlève le tangon...
15ème jour
: nuit tranquille, vent entre 6 et 9 neuds, Balum avance à
3 noeuds.
66 milles en 24 heures, il y a du mieux...
16ème jour
: nuit fatigante : le vent n'est pas très fort, mais il est
pile sur l'arrière, et comme il y a un peu de vagues, le
bateau roule, et il y a eu plusieurs empannages intempestifs : réveils
un peu brutaux, manoeuvres, sommeil en pointillés...
Un voilier à l'horizon.
Je change de zone météo
: Est-Antilles, j'approche ! Et le bateau marche bien, 104 milles
en 24 heures, enfin !
17ème jour
: à nouveau une nuit agitée à partir de 4 heures
du matin. Mais le bateau marche bien. Ce matin à 8h30, nous
avons fait 1500 milles depuis Mindelo. 116 milles en 24 heures.
Un grand catamaran me double, qui doit filer vers le nord des Petites
Antilles.
18ème jour
: nuit impeccable ! Le bateau marche fort, des pointes à
7 noeuds, le vent est stable. 118 milles en 24 heures.
19ème jour
: cette nuit, ça a soufflé à plus de 25 noeuds,
puis ça s'est calmé, mais il y a eu quelques petites
averses en fin de nuit.
Maintenant que la lune commence à
décroître, elle se lève de plus en plus tard
la nuit, 2 heures, 3 heures du mat'... La nuit est sombre.
Je
passe en heure TU - 3.
133 milles en 24 heures : ça sent
l'arrivée ! Le vent souffle, mais la mer a gonflé
; avant la nuit j'ai pris le 2ème ris dans la grand voile,
mais le bateau ne ralentit pas, 6, 7, 8 noeuds...
20ème jour
: la nuit a été robuste ! Il y a eu des pointes
de vent à 30 noeuds, et les vagues sont assez désordonnées,
j'ai fini par descendre entièrement la grand voile, en laissant
le génois tangonné, un peu roulé. Je n'ai pas
beaucoup dormi.
J' ai changé de zone météo
: sud-Antilles, j'y suis presque.
Un cargo fait la transat en
sens inverse.
Grosse averse en fin d'après midi : le
bateau est tout propre, tout dessalé. Après toutes
ces semaines au Cap Vert, Balum était couvert de poussière
volcanique, il est à nouveau briqué et lessivé,
voiles bien blanches.
129 milles en 24 heures, et je n'ai toujours
pas remis la grand voile !
21ème jour
: Je vais arriver trop vite, je ne veux pas arriver à la
Barbade en pleine nuit. Je roule encore un peu le génois
pour ralentir.
Depuis minuit, je vois les lueurs de l'île
dans le ciel.
Nuit tranquille, quoique rouleuse. J'ai fini par
redérouler un peu le génois, j'avais trop ralenti.
Un grand paquebot de croisière arrive en même temps
que Balum à la Barbade, tout illuminé ; je suis au
sud de l'île vers 7 heures du matin.
 Un
arc-en-ciel m'accueille dans le Nouveau Monde ! C'est sûrement
un signe... Je passe en TU - 4. J'essaie d'appeler à la VHF
Samos, Persévérance. Pas de réponse. Je m'approche
de Carlisle Bay au moteur ; vers 10 heures, j'arrive, je m'approche
de la plage, 4 mètres d'eau, l'ancre tombe, premier essai
raté, le 2ème sera le bon.
Je suis à 50
mètres d'une plage de sable blanc, cocotiers, l'eau est d'une
transparence incroyable, bleu piscine...
J'ai traversé l'Atlantique ! J'essaie de réaliser, je ne suis pas
vraiment ému, je suis trop fatigué !
Persévérance
est mouillé tout près. Antoine me rejoint en annexe,
et il m'apprend qu'il faut aller faire les formalités d'arrivée,
la "clearance", au port de commerce avec le voilier !
Il m'aide à la manoeuvre, on remonte l'ancre, et on y va.
Dans le port, tous les quais sont occupés par les énormes
paquebots de croisière qui écument les Caraïbes,
ils sont 5 ou 6. On réussit à se caser dans un petit
coin. paperasses : la police, la douane, les affaires sanitaires,
je jure que je n'ai pas d'armes, pas de maladies, etc. Comme d'habitude,
on est à la limite du ridicule, mais je me plie à
ces traditions qui semblent essentielles. Je suis hagard, je n'ai
pas assez dormi...
 Retour
au mouillage, Brigitte nous rejoint, et nous buvons le Champagne ! Je suis très fier, même si, au fond, ce
n'est pas si compliqué de faire cette navigation. J'ai quand
même traversé un océan...
J'ai mis un peu
moins de 20 jours, environ 100 milles par jour. Samos n'est pas
là, finalement ils sont allés directement en Martinique,
pour cause d'horaires d'avion, ils ont eu peur des calmes. J'apprends
que Chrysalide a mis 14 jours 8 heures pour rallier la Guadeloupe.
Persévérance a mis 23 jours en venant directement
des Canaries.
Il y a aussi au mouillage
Merlin et Pen Kalett, et les jours qui viennent vont être
très agréables.
Nous sommes à Bridgetown,
la capitale de la Barbade, et Carlisle Bay est devant le quartier
d'origine de la ville qui s'appelle "Careenage" : un petit
bras de mer entre dans la ville, ça a dû être
le premier abri pour les bateaux des premiers occupants. Petite
ville charmante, animée, touristique, mais pas trop.
Au mouillage, nous accostons avec les annexes à un ponton
qui aboutit à une boîte de nuit, le "Boatyard"
! Le personnel est très accueillant, les services sont gratuits,
eau douce, douches, et puis on peut faire laver son linge : que
demander de plus ? En contrepartie, on a la musique jusque tard
dans la nuit... On va souvent profiter des "services"
du bar, bières fraîches, piñas coladas, et puis
la plage est absolument magnifique, sable blanc et fin, eau turquoise.
Les barbadiens sont
adorables : ici, il y a un vieux fonds de culture coloniale anglaise,
les dames ont des chapeaux de paille avec des fleurs artificielles,
des robes en cotonnades fleuries, mais il y a aussi la culture jamaïcaine
qui est très présente, les "dreadlocks"
des rastas, et puis la musique, le reggae ! Tout ça fait
un mélange extrêmement sympathique, et nous sommes
très vite séduits par l'accueil et la prévenance
des gens. Il suffit qu'on ait l'air de chercher quelque chose pour
que quelqu'un nous aborde et nous propose son aide. C'est
un vrai plaisir de traîner en ville, tout le monde est souriant.
Le niveau de vie est relativement élevé ici, pas de
misère, même si l'île est assez surpeuplée
: les maisons de bois sont minuscules, mais bien entretenues. Décorations
de Noël partout, et puis des fleurs, des bananiers, des arbres
à pain (oui, ceux qui ont été rapportés
par le Captain Bligh, celui de la Bounty !).
Dans le bus, nos
voisins commencent spontanément la conversation, et nous
apprenons plein de choses. Au supermarché, une dame nous
prend en charge dans la cohue pour qu'on ne nous prenne pas notre
place dans la queue à la caisse !
Nous nous baladons
en bus, et les chauffeurs sont parfois déchaînés
: Ils roulent vite, et la musique fait trembler les vitres ! Une
main sur l'autoradio, l'autre main en train de saluer les bus qui
passent en face, et en plus ils mangent une glace à l'eau...
Avec Brigitte et
Antoine, nous allons visiter une grotte au centre de l'île,
pleine de stalactites et stalagmites : l'île est un plateau
corallien qui s'est soulevé, c'est la seule île des
Antilles qui n'est pas volcanique. Après, nous allons manger
au bord de l'eau, à Bathsheba, le grand centre de pêche
au poisson volant ! Les poissons volants, ça se pêche
comme les papillons, avec un filet à papillons ! Tous les
soirs, un petit bateau passe au milieu du mouillage, lampes allumées,
et le patron attrape au vol les exocets. Très bon, grillé...
Avec les équipages de Merlin, Pen Kalett et Persévérance,
nouis allons visiter une distillerie de rhum, la plus ancienne de
l'île, nous passons une matinée dans les effluves de
mélasse et d'alcool.
 Petites
bouffes chez l'un, chez l'autre, la vie au mouillage est toujours
très conviviale. On copine beaucoup avec Merlin : Christophe,
Isabelle, et leurs fils Xavier et Stéphane, et avec Penn
Kalet : Pierre, Marie-Noëlle, et leurs 2 fils Léo et
Tom ; ils viennent de la presqu'île de Rhuys. Les discussions
entre marins voyageurs sont souvent très enthousiastes. On
a envie de dire et de redire qu'on est heureux d'être là,
c'est une coupure dans une vie, enfin on a le temps de profiter
les uns des autres. Pour les enfants, l'école et les copains
manquent parfois, mais par contre ils ont leurs parents à
plein temps. Et moi, de mon côté, j'ai l'impression
d'avoir enfin décompressé, j'arrive à ne rien
faire, je me sens par moments complètement tranquille, serein,
décontracté, je regarde le coucher de soleil et je
souris béatement comme si ça ne m'était pas
arrivé depuis des années. Zen...
Je vais découvrir
une spécialité tropicale sous mon bateau : les anatifes
! La coque de Balum était à peu près propre
en partant du Cap Vert, 3 semaines plus tard, elle est couverte
d'anatifes, ces petits mollusques qui ressemblent à des pouce-pied,
des "percebes" en portugais, des petits pédoncules
de 2 ou 3 centimètres de longueur terminés par une
espèce de bec corné. On imagine que ça ne doit
pas être très hydrodynamique, tout ça... Je
plonge, je gratte...
A 300 mètres
de nos voiliers, il y a une attraction formidable, 2 cargos coulés
près de la plage dans une dizaine de mètres d'eau.
Ils ont été mis là exprès pour le plaisir
de la plongée, et c'est très réussi. Il y a
des milliers de poissons multicolores, des langoustes dans des recoins
inaccessibles, et nous. On y va avec des bouts de pain ou des biscottes,
et les poissons viennent nous mordre les doigts quand la tranche
est finie !
 Noël arrive : j'ai beaucoup de peine à le réaliser,
cette époque est tellement associée pour nous au froid,
aux gros pulls... Nous décidons de passer la nuit de Noël
sur la plage : nous récupérons un ½ tonneau,
une grille, les enfants récupèrent plein de bois sur
la plage, des palettes pour faire des tables, et nous nous retrouvons
à 25 ou 30, avec 4 autres bateaux français, pour
une veillée de Noël très tropicale. Poulets et
saucisses grillés, salades en tous genres, et pendant ce
temps, les enfants font des parties déchaînées
de ballon prisonnier dans le noir, et des concours de châteaux
de sable.
Demain ou après-demain,
je pars vers la Martinique avec Persévérance. Nous
avons des envies de marina ! Et puis il va falloir prendre rendez-vous
pour refaire le carénage de Balum, et réviser le moteur,
le démarreur me joue parfois des tours. On se dit avec Antoine
et Brigitte qu'on ira passer le réveillon de Nouvel An à
Fort-de-France.
Il fait beau,
l'eau est à 27-28°, que demander de plus ? Que vais-je
faire dans les mois qui viennent, je n'en sais rien. La navigation
aux Antilles est facile, les Alizés sont traversiers, alors
on peut aller facilement du nord au sud et du sud au nord. Les Grenadines,
Antigua, Barbuda, St Kitts et Nevis, les Saintes ou Marie-Galante...
Le problème ça va être de choisir.
J'étais parti
pour traverser l'Atlantique, ça y est c'est fait ! Mais je
me dis que le programme de la suite s'annonce bien. Chaleur, cocotiers,
eau tiède et fonds de corail, ça pourrait être
pire. Vous savez quoi ? C'est pas mal une année sabbatique
!
à la Barbade,
à bord de Balum
le 26 décembre 2003
Musique Neil Young
- Harvest
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